Подготовка основания решает судьбу облицовки раньше, чем открыта пачка с плиткой. В сыром помещении перекосы, раковины и рыхлые участки дают трещину по шву, пустоту под покрытием и отрыв углов. Я оцениваю плоскость, прочность старого слоя и впитывание. Затем подбираю состав под толщину исправления, материал перегородки и контакт с водой. Если основание выполнено из блоков, важна и подготовка стен из газобетона под финишную отделку, чтобы покрытие легло без дефектов.
Штукатурка
Если перепад заметен по правилу, беру цементную штукатурку. Она держит слой, не боится сырости и подходит под керамику. Гипсовый состав в мокрой зоне не применяю: при прямом контакте с влагой он теряет плотность, а край у примыкания к ванне крошится. Для гладкого бетона сначала наношу грунт с шероховатым наполнителем, иначе раствор сползает и рвется под инструментом.
При локальных ямах и сбитых углах выручает ремонтная смесь на цементной основе. Ею закрывают выбоины, штробы и старые каналы от труб. Тонкий слой удобен при мелкой правке, когда общая плоскость уже задана. Если пытаться такой массой тянуть крупный завал, поверхность сохнет не равно, дает усадку и требует лишней переделки.
Шпаклевка
Шпаклевка служит не для правки кривой перегородки, а для снятия мелкой ряби и следа от правила. Под плитку нужен не глянец, а ровная, прочная и шероховатая основа. По этой причине финишные мягкие смеси я не закладываю под тяжелую облицовку. Они слабее штукатурного пласта и хуже держат нагрузку от клея и покрытия.
Листовая обшивка годится при крупном отклонении, слабом основании или скрытой разводке. В ванной ставят влагостойкие цементные плиты либо иные листы, рассчитанные на сырость. Их крепят на каркас или фиксируют клеевым способом, если стена не гуляет и не сыплется. У такого решения есть предел: под листом не должна оставаться пустая зона у мест навески, иначе крепеж вырвет участок вместе с облицовкой.
Когда заказчик просит выровнять стены в ванной с минимальной потерей времени, соблазн велик выбрать обшивку. Я смотрю на размер помещения. Каркас съедает ширину, а в тесной комнате потеря ощущается у ванны, короба и дверного проема. При скромном отклонении штукатурный слой сохраняет геометрию пространства точнее и не плодит лишних стыков.
Выбор материала зависит и от основания. Кирпич тянет воду из раствора, поэтому без грунта смесь схватывается рывком и не набирает сцепление. Ячеистый блок требует составов без избыточной усадки, иначе по шву пойдет сетка трещин. Старую краску, известь и слабый клей я снимаю до прочного слоя, поверх них выравнивание держится недолго, какой бы маркой ни пользовались.
Контроль плоскости веду по маякам, углам и примыканиям. Слой под плитку не обязан выводиться под лампу, зато обязан держать вертикаль, прямой угол и одну толщину клея. Если оставить бугор, мастер начнет топить элемент в растворе. Если пропустить яму, ряд поплывет, а шов потеряет ширину. Исправление на стадии облицовки обходится тяжелее, чем точная подготовка.
Гидрозащита наносится не вместо правки, а на готовую основу. Сначала высыхает штукатурный пласт, затем грунт, потом изоляционный состав в мокрых зонах. На сырой слой плитку не сажают: влага запирается внутри, сцепление падает, высолы выходят по шву. Отдельное внимание отдаю углом, ввода труб и стыку у чаши, где вода держится дольше.
Из ошибок встречаютсяечаю три. Первая — попытка закрыть крупный перепад плиточным клеем. Клей рассчитан на посадку покрытия, а не на замену штукатурки. Вторая — укладка по старой масляной краске с насечкой вместо полной очистки. Третья — смешение материалов без понимания их сцепления: цемент по пыли, шпаклевка по сырому основанию, лист по слабому крепежу. Под задачу выровнять стены в ванной я выбираю схему по состоянию перегородки, а не по привычке.
